Ese profesional que se encarga de tu cabello y te aconseja sobre qué peinado te queda mejor, seguramente también sabe sacarle provecho a la colorimetría para el cabello.
Para aplicar tintes, se ha preparado y aprendido los fundamentos del color, los tipos de productos que hay en el mercado, la decoloración, el círculo cromático, el análisis capilar, y las técnicas básicas para convertirse en un experto en colorimetría para el cabello, ya que sabe que el resultado final de una pigmentación puede variar de acuerdo al conocimiento y experiencia que tenga quien lo aplica.
Colorimetría para el cabello: número del tono
Cuando vas a comprar un tinte, te encuentras con una variedad de catálogos de diferentes marcas y variados tonos. Lo que debes saber es que todos tienen una característica en común, y es que utilizan una escala numérica:
1 – Negro.
2 – Castaño muy oscuro.
3 – Castaño oscuro.
4 – Castaño.
5 – Castaño claro.
6 – Rubio oscuro.
7 – Rubio medio.
8 – Rubio claro.
9 – Rubio muy claro / extra claro.
10 – Rubio platino.
Dato
Para obtener el color deseado, toma en cuenta que un castaño 4, en realidad te quedará como un castaño oscuro 3; o un rubio oscuro 6, se verá como un castaño claro.
Número del reflejo en colorimetría para el cabello
Este le da el matiz al color y lo define. En el tinte, lo reconocerás como el número que va después del punto, así:
.1 Reflejos ceniza. Por ejemplo, un 7.1 es un rubio medio ceniza.
.2 Reflejos nacarados, irisados o perlados (los llaman de las 3 maneras). Un 9.2, sería rubio extra claro nacarado / irisado / perlado.
.3 Reflejos dorados. El 8.3, se convertiría en un rubio claro dorado.
.4 Reflejos cobrizos. El 6.4, daría un rubio oscuro cobrizo.
.5 Reflejos caoba. Si aplicas el 5.5, obtendrías un castaño claro caoba.
.6 Reflejos rojo intenso. Al usar el 4.6, tendrías un castaño rojizo.
.7 Reflejos en marrón. El 7.77, se vería como un rubio medio marrón intenso.
.8 Reflejos azules, son los matizadores. Contrarrestan los reflejos naranja.
.9 Reflejos berenjena.
Dato
Cuando aparece dos veces el número del reflejo, significa que es intenso. Por ejemplo, el 6.66 sería un rubio oscuro rojo intenso.
Si aparece un .0, el tinte es color natural, sin reflejos. Por ejemplo, el 7.0 sería un rubio medio.
Es muy útil saber sobre colorimetría para el cabello. Foto: Racool_studio en Freepik
Permanentes vs. semipermanente
Los tintes permanentes cubren las canas en un 100%, a la vez que nos permiten aclarar u oscurecer varios tonos, dependiendo del oxidante que uses, que va desde 10 hasta 40 volúmenes.
Los tintes semi permanentes, no tienen mayor cobertura de canas, y se aplican con agua oxigenada de 6 y 10 volúmenes, logran colores intensos y variados, pero se caen con el primer lavado.
Decoloración
Es un proceso químico que se practica para eliminar el tinte que ya tiene el pelo, y dejarlo preparado para aplicar un nuevo color.
Es bastante delicado, se debe hacer con mucho cuidado, y pendientes de los tiempos de exposición que cada caso requiera, para no estropear el cabello más de la cuenta.
Para ello se usan diferentes técnicas de decoloración, como el barrido, el gastado o la limpieza de color. Con estos procedimientos, se disminuyen los pigmentos naturales y artificiales que tienen lugar dentro del córtex o corteza en la parte intermedia del pelo, donde se fijan la mayoría de los gránulos de pigmento.
El profesional, para crear un diseño de color perfecto, debe tomar en cuenta los fondos de decoloración, entre los cuales están: rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el amarillo muy claro, para poder luego colocar el color o el matiz deseado.
Foto: Freepik
Oxidantes
Para que los pigmentos de color se desarrollen, requieren de un producto oxidante, un peróxido de agua oxigenada nivelada a ciertos volúmenes, que va en proporción a la cantidad de tinte que se empleará.
Su poder aclarante se mide en volúmenes, y los hay de 10, 20, 30 y 40. Los de 10 volúmenes se utilizan para igualar el color; los de 20, igualan y oscurecen; los de 30, aclaran; y los de 40, aclaran en casos extremos. Los hay de 60 volúmenes también, pero no son recomendables, porque se corre el riesgo de sensibilizar el cabello.
Tintes, claves en la colorimetría para el cabello
Estas preparaciones, destinadas a dar color al cabello, ya sea para producir un cambio de tonalidad, o restituir el color a los cabellos con canas, están elaborados de pigmentos granulados, que al mezclarse a los gránulos del oxidante, comienza el fenómeno de la oxidación.
Los gránulos pequeños penetran a través de la cutícula del cabello, y llegan a la corteza donde se van formando gránulos mayores que no pueden salir por la cutícula, y quedan atrapados en el cabello. Razón por la cual, el tinte debe ser aplicado con rapidez, y no debe ser mezclado hasta estar completamente lista la persona para su aplicación.
Una vez cumplido el tiempo de fijación, deberá enjuagarse para eliminar el excedente de tinte que quedó fuera del pelo y que no pudo penetrar, quedando solo los pigmentos oxidados que quedaron dentro del cabello, que son los que definen el nuevo color.
¿Polvos aclarantes?
Los polvos aclarantes, mezclados con los reveladores de 30 o 40 volúmenes, forman una pasta que se emplea para crear efectos de transparencias, luces, rayos o mechones. También se usa para aclaraciones de tipo champú, o como enjuague aclarante.
Estos polvos se deben dejar aproximadamente por hora y media, y evitar que lleguen hasta el cuero cabelludo. Es preferible mezclarlos con acondicionador o tratamiento al 50%.
Si el cabello es resistente, y se desea un aclarado más intenso, se puede repetir la aplicación. Para obtener resultados más rápidos, una vez saturadas las hebras, se cubren con papel aluminio y se pasa el secador de pelo.
Es muy importante revisar la elasticidad del cabello y el proceso de aclarado, cada 10 minutos. Finalizado el proceso, lavar con champú, secar y matizar con el tono de tinte deseado, de raíz a puntas.
https://kena.com/tendencia-de-tintes-de-cabello-para-este-ano/
Foto principal: Anastasia Kazakova en Freepik
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